Bajo la bandera de un retorno a la normalidad después de dos años de pandemia que han alterado ritmos, procesos creativos y presentaciones; la Semana de la Moda de Milán empezó con una sensación de alivio tras las estrictas reglas pandémicas, pero continuó con una creciente angustia por la guerra en Ucrania.
A pesar de todo, recopilamos 8 de los momentos más memorables de la temporada italiana:
Los hombros audaces de PRADA
Dos años después de una colaboración entre Miuccia Prada y Raf Simons que comenzó en 2020, esta asociación co-creativa comienza a desarrollar un lenguaje visceral.
Los nuevos cortes audaces son la base de la colección otoño invierno 2022 (FW22) femenina, haciendo eco del espectáculo masculino de enero y sus hombros ejecutivos y sastrería masculina.
En un comunicado Prada dijo de la colección: “Copilar tradiciones de maneras inesperadas, una inversión y desafío de materiales, de bordados y de prendas, agitan y perturban. Las piezas masculinas convencionales se transforman, interrumpen con lo femenino: los abrigos se tallan en el cuello o la espalda. La arquitectura de la ropa afecta su relación con el cuerpo. Construcción de sastrería aplicada a vestidos suaves para dar nuevas formas”.
DIESEL según Glenn Martens
Glenn Martens conoce el denim. En Y/Project, marca donde ocupa como director creativo desde el 2013, el diseñador nacido en Bélgica ofrece jeans ajustados, jeans vaqueros, jeans de trompeta y jeans peepshow, pero en su desfile debut (pero segunda colección) para Diesel en la semana de la moda en Milán, el denim fue seriamente subvertido.
Los jeans, como las camisetas, son la más democrática de las fibras, pero no todos los jeans son iguales. La ingeniería y construcción de la colección FW22 de Diesel elevan lo que está en juego en el diseño de mezclilla a un nuevo nivel. Diesel no es una marca de lujo y refrescantemente no pretende serlo. La colección era experimental, rebelde y juguetona y se dividió en cuatro capítulos: denim, utilidad, pop y artesanal.
El desfile fue uno de los más vistos hasta ahora en Milán, marcó el amplio universo de Diesel con enormes inflables, y cuyo arte fue dirigido por Niklas Bildstein Zaar, quien también trabajó con Kanye West en Donda.
Además, el modelo peruano Alexander Arana, hizo su debut en la pasarela de la marca con el look #16.
El Bottega Veneta de Matthieu Blazy
Bottega Veneta dio a conocer el sábado la primera colección de Matthieu Blazy, el diseñador belga que fue nombrado director creativo después de la repentina salida de Daniel Lee a finales del año pasado.
Blazy, quien anteriormente pasó por Martin Margiela, Celine y Calvin Klein, dio una pasada de hoja y con poca continuación a la estética que había visto a Bottega Veneta ascender a una de las marcas más demandadas de la moda. Pues, sin duda, Lee dejó una impresión duradera en Bottega durante su mandato, marcando el comienzo de una nueva era de moda contemporánea para la marca de moda de lujo italiana tradicionalmente arraigada.
Esta vez, el Bottega Veneta de Matthieu Blazy lleva menos ropa de calle, sin botas de lluvia y sin triángulos discretos en lugar de logotipos, como se veía anteriormente en los bolsillos y accesorios con solapa. También se fueron los gruesos bolsos de intrección como el casete acolchado y las slippers que se convirtieron en éxitos instantáneos de ventas –cabe resaltar que Bottega Veneta es responsable del 9 por ciento de la facturación del conglomerado francés Kering, una presión que sin duda sintió el director creativo entrante.
La colección encarna la noción de simplicidad como poder, mientras se centra en el movimiento textural de las piezas y la forma en que flotan sin esfuerzo por la pasarela con facilidad. “Quería devolver la energía a través de la sastrería, especialmente en Italia. ¡Ha habido suficiente ropa de calle!” dijo Blazy después del espectáculo.
La aparición de adidas –y Rihanna– en Gucci
Gucci dio a conocer la colaboración con el gigante alemán deportivo adidas durante su presentación FW22 de la Semana de la Moda de Milán.
Al igual que su hackeo anterior junto a Balenciaga, la colección mezcló los códigos de ambas marcas, entrelazando lujo y ropa deportiva, y con Gucci dando a conocer un nuevo logotipo en Twitter antes del espectáculo: el logo de Adidas three trefoil con Gucci escrito debajo.
La colaboración contó con una gran cantidad de telas deportivas, sin embargo, abrió con el más clásico de todos los estilos, el traje. No fue hasta el segundo look, donde un par de botas hasta la rodilla con rayas en el lateral dieron una indicación de cómo se desarrollaría la colaboración. Estas rayas por excelencia, por supuesto, estaban en todas partes.
Sin embargo, el momento tal vez más memorable, fue la aparición de una Rihanna embarazada y con la barriga al descubierto, entre los asistentes junto a A$AP Rocky.
El desfile silencioso de Giorgio Armani
Los desfiles de moda generalmente pueden durar solo un promedio de quince minutos, pero sus producciones requieren enormes preparativos logísticos y planificación, desde el backstage hasta el frente y la puesta en escena.
Giorgio Armani para su presentación en la pasarela FW22 eligió renunciar a la música y a gran parte de la producción mostrando su colección en completo silencio. Armani quiso transmitir solidaridad con la invasión ucraniana, haciendo que el poder del silencio hablara por sí mismo.
La compañía hizo un anuncio en Twitter de que no habría música, efectos de sonido o luces especiales para embellecer su colección de ropa de mujer. El creador de 87 años dijo que el gesto pretende ser un “símbolo de respeto por todas las personas involucradas en este trágico evento. El mejor mensaje que podemos transmitir en este momento es que no queremos celebrar nada porque lo que está sucediendo es tan molesto”.
La maratón de SUNNEI
A principios de este año, Sunnei lanzó una línea de juguetes sexuales de vidrio de Murano y para FW22, la firma se inclinó aún más en la irreverencia, colocando a su audiencia en bancos de metal ante una cruda construcción blanca. Podría haberse sentido tan punitivo si no fuera por el grupo de modelos que vinieron golpeando el pavimento mientras corrían.
Aunque fue difícil echar un vistazo a los atuendos, los diseñadores Simone Rizzo y Loris Messina animaron a los invitados –casi a modo obligatorio– a ver la colección en cámara lenta a través de sus celulares. Su enfoque de la ropa iba desde pasamontañas, sastrería de neopreno, hasta tops de compresión de color bloqueados y ropa exterior en capas hecha a mano con cremalleras inclinadas y curvilíneas. También hubo toneladas de prendas de punto desaliñados y táctiles.
La armadura en látex de Versace
Audaz, segura, sensual: la mujer Versace para otoño/invierno 2022/2023 luce estas cualidades que caracterizan la historia de la marca dirigida por Donatella Versace. El elemento principal de la colección presentada en la Semana de la Moda de Milán es el bustier derivado de la alta costura: un elemento que, si bien por un lado puede recordar la función protectora de una armadura, por el otro es un manifiesto liberador de sensualidad. Pero hay más porque ayuda a definir siluetas claras gracias también al contraste con los hombros esculturales y cuadrados. Los guantes y las botas de látex hasta la rodilla, así como las joyas de perlas renovadas con puntas de inspiración punk, completan los audaces looks al estilo Versace.
“Se ve construido sobre el contraste y la tensión, como una banda elástica tirada fuerte y a punto de retrocestarse con una acumulación de energía. Ese sentimiento es irresistible para mí”, comentó Donatella Versace en su nota del programa.
El metamomento de Dolce & Gabbana
La manía del metaverso tomó una nueva forma en Milán con Dolce & Gabbana, donde todo el elenco parecía haber salido de una realidad aumentada entre bastidores; para salir a una pista convertida en una enorme pantalla LED, y un telón de fondo que presentaba una metrópolis de dibujos animados tecnológica.
Si alguna marca cree que hay oro en el metaverso, debe ser Dolce & Gabbana. En octubre, la casa vendió una colección digital NFT de nueve piezas por 5,7 millones de dólares. Negociada junto con algunos artículos de alta costura física, la marca exhibió y subastó su colección digital Collezione Genesi en el mercado digital de lujo Unxd.
Ahora, en una astuta reversión por parte de los italianos, lo virtual se hizo realidad de nuevo en este espectáculo.
